时装屋的新生

Alessandro Michele

Gucci

彼时的Gucci，在Frida Giannini十数年的统治之下，渐渐失去了新意。品牌形象中意大利式的华丽摇滚与独立女性的性感姿态，已经无法为Gucci带来更多消费者。2015年，Marco Bizzarri临危受命成为品牌CEO，决心为这个老牌时装屋带来新的气象。他力排众议提拔Gucci内部设计师、Giannini的副手Alessandro Michele上任，在此之前，时尚圈几乎没有人听过这个陌生的名字。

现身Met Gala红毯的Alessandro Michele。

2015年秋冬男装系列，Michele作为设计团队的领导第一次呈现了自己的作品。彼时他还没有正式成为Gucci创意总监，这个系列犹如一次试水。Michele笔下的新Gucci也第一次出现在众人面前：中性、柔美、文艺，甚至有些羸弱。Michele的私人审美世界大门即将开启，这个系列成为一次窥探。比起Michele正式接手之后的繁复风格，这个系列已经十分克制，但依旧不被当时的时装评论人们看好，他们坚信Michele只不过是Gucci的一个过渡者。

后来的故事我们都已经知道。2015秋冬女装系列，Michele正式推出自己的美学体系，这个系列成为新Gucci的起点，现在看来依旧充满划时代的意义。2016早春度假系列，模特们身着新Gucci出现在纽约街头，Michele自己的私人审美倾泻而出，复古华丽、文艺而繁富，充满恋物癖气息的时装出现在人们面前。从那以后，Michele逐渐稳固了自己在Gucci的地位，也为这个曾一度陷入危机的品牌带来爆发式的增长。

全新发布的Gucci Aria时尚咏叹调系列。

不久前，在Gucci 100周年之际，Michele推出名为“Aria时尚咏叹调”的新系列。这系列不仅回顾了品牌百年历史中的经典设计，将马衔扣、Flora印花、竹节包等元素重新呈现，还十分意外地与属于同一集团的Balenciaga跨界合作。“我虏攫了Demna Gvasalia（Balenciaga创意总监）的叛逆严谨和Tom Ford（Gucci前任设计师）的性感张力；我潜心研究闪耀之物的人类学意义，研究织物的光亮；我赞美古驰的马术世界，将它变成了一个迷人的演化宇宙；我升华了玛丽莲· 梦露的经典廓形和好莱坞的过去荣光；我打破了布尔乔亚式的拘谨魔咒和男装密码。”Michele如此解释自己关于这个系列的设计初衷。也许品牌的100周年是一个时间节点，而Michele的新世界也正要由此开启。

Raf Simons

Prada

去年二月，Prada正式宣布Raf Simons将加入品牌，与Miuccia Prada一起成为品牌的联合创意总监。Simons的名字在时装界如同神话，从他自己的同名品牌开始，到Jil Sander和Dior，再到后来以失败告终的CALVIN KLEIN 205W39NYC，他的信徒众多，认同Simons对于当代艺术、电子音乐和亚文化的理解，同时也为他的时装设计买单。也正是因为这样，他的受众拥有一个清晰的画像：年轻或渴望年轻、热爱亚文化和当代艺术、通常以知识分子自居。这样的受众画像让他加入Prada顺理成章，毕竟后者长久以来都被称作是“知识分子的时装品牌”。

Miuccia Prada与 Raf Simons。

2021春夏女装系列，Simons + Prada的化学反应第一次被呈现在众人面前。时装的统一性和人与科技的关系成为这个系列的主题。Prada经典的三角形徽标和品牌档案中似曾相识的印花、Simons经典的需要用手抓握的宽松大衣和体现女性行动自由的紧身连体衣，都在强调两者的冲突与融合，仿佛一场强者相遇的辩论对决。

（上）Prada 2021秋冬系列的秀场置景。

（下）Dior 2012秋冬高级订制系列发布会置景。

由于全球范围的社交隔离依旧在持续，遗憾的是，Raf Simons加入Prada之后，还未举办过一场“真实的”时装秀。但在2021秋冬系列中，他延续自己的审美，依旧创造出颇具看点的秀场置景。与时装材质相呼应，不同空间内大胆撞色，很容易让人联想到他入主Dior第一场时装秀时的花墙置景。只不过这一次，秀场空间的材料在秀后将被二次利用置于Prada全球的店铺中，最终将被环保组织回收。由此可见，Simons的时装审美和对产业的理解，也在实时更新。他将为Prada带来独属于他的印记。