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明天我们去哪购物?

纽约最著名的两性作家、所有时装精的缩影Carrie Bradshaw曾说:“我喜欢把我的钱放在我一眼就能看到的地方,那就是我的衣橱里。”当然她指的不是把现金放在衣橱之中,而是用钱买来一件又一件的新季时装,一双又一双心仪的鞋子。这样的生活方式太过时髦奢侈,以至于最后她的房东准备出售公寓时,她才发现自己花了4万美元买鞋,现在却马上要流落街头。

购物显然能够给Carrie带来快乐,不然她也不会如此痴迷。如果《欲望都市》(Sex and the City)这出剧集现在仍然在播,那么Carrie的购物方式会不会改变?她显然无法再去已经破产的Barneys New York买Jimmy Choo了,但或许她已经是Net-A-Porter的忠实用户。再或许,她现在已经成为Instagram上著名的两性和时尚网红,开始拥有自己的生产线,通过社交媒体带货。


我们购买时装的方式,在近一个世纪有了翻天覆地的变化。从私密的无声沙龙秀,到现在次日达的Farfetch,这种变化本身也和每一季的新衣服一样让人激动。


Hubert de Givenchy在为他的缪斯女郎Audrey Hepburn试衣

Hubert de Givenchy在为他的缪斯女郎Audrey Hepburn试衣。


定义了战后巴黎时装的Dior先生在工作中

定义了战后巴黎时装的Dior先生在工作中。


在1970 年代成衣(Ready-to-Wear) 成为时装品牌的业务之前, 时装等同于高级定制(Haute Couture),因此那时候时兴的购物空间是一般人无法进入的私密沙龙。客户和时装记者们在寂静的空间里坐着,有的记着笔记,有的抽着烟。而婀娜多姿的模特们举着号码牌,依次徐徐走出,展示设计师的最新作品。早期时装沙龙的场景现在我们很难找到很多图片资料,那是因为那个时候摄影师是不被设计师欢迎的,甚至,1960 年代著名的摄影师Chris Moore 曾在自己的书《走秀》(Catwalking)中写道:“是的,他们(设计师们)的确认为我们是间谍。”


除了严苛挑剔的新闻记者之外,时装沙龙里就坐的其他嘉宾,基本上都是与设计师相熟的顾客。她们在时装秀后就会挑选自己想要的造型现场下单,在给设计师提出私人化的定制要求(一般可以在不改变整体设计的情况下进行细节及颜色的调整)之后,一件高级定制服的交货需要经过两次左右Fitting 和工坊裁缝们六周左右的精心制作。并且因为法国法律保护的原因,高级定制的产地必须是巴黎,所有能够被称得上“Haute Couture”的衣服,必须是Made in Paris。


现在的高级定制在制作方面依旧延续着这样的传统,私密沙龙依旧被少许品牌保留。比如在康朋街31号的香奈儿总店,私密沙龙至今只对明星和高级定制顾客们开放。


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